【导读】：有关秋冬季的潮流，在信息如此发达的网络时代，早已不是什么秘密，所谓40年代式优雅、80年代式浮夸，甚至连Louis Vuitton的兔耳朵我们都早已了然于心，可是，你有没有想过这些即将影响我们
有关秋冬季的潮流，在信息如此发达的网络时代，早已不是什么秘密，所谓40年代式优雅、80年代式浮夸，甚至连Louis Vuitton的兔耳朵我们都早已了然于心，可是，你有没有想过这些即将影响我们一整季的设计，究竟是谁在主导呢？
谁在主导09秋冬季
在如此这般的经济形势下，市场绝对是主导，所有品牌都在企图完成这项任务：如何既让客户们觉得本季的服装能卖个好价钱，同时又能保持品牌本身时尚的领先性？
所以，设计师们纷纷使出全身解数，拿出各自的杀手锏来应战，无论是回归旧时经典，还是应对当红口味，纷纷将春夏季时小心翼翼的尝试心态丢到一边，反而以破釜沉舟般的气势，为大家呈现出了这格外精彩的一季！
接下来，你需要担心的，或许只是在这一季新装上市后，如何看紧自己的钱包 了！
经济趋势 实用挂帅，还是疯狂过市？
这一季新装发布之际，正撞上了爆发不久的金融海啸，一片愁云惨雾的气氛笼罩下，所谓的专家们对于时装潮流发出“悲观”揣测，认为“实用、经典将成为设计的主导方向”。
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可也有如Marc Jacobs这般的时尚大拿说了，在预算有限的情况下，谁还耐烦去买一件衣柜中本来就有的服装，所以，他让“奇装异服”充斥在Louis Vuitton这一季的T台上，让保守与疯狂成为了这一季互相抗衡的两大势力
只不过消费者们也不是傻子，就算是经典奢侈如Kelly Bag，也得不断加入新材质、新设计来吸引客户，想要保持品牌本身时尚的领先性，自然不能将宝全压在一味的复刻之上，所以，细节成为了设计师们努力的重点。
生活中需要实穿的时装
Chanel新一季的广告，是一幅仿如黑白电影中的画面，背对着镜头的模特，穿着宽肩收腰的西装上衣与及膝铅笔裙，笔挺线条、精准剪裁、考究面料彰显出经典而优雅的气派。
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模特身上的配件不多，仅仅只有一顶礼帽，这又不禁让我们展开丰富的联想，当初Coco Chanel刚开创自己的时装事业，就是从帽子 店开始的……仅仅只是张大片，轻而易举地就表达出了这一季Chanel的设计概念——经典万岁！
当然，向经典致敬的绝对不止Chanel一家！人人都知道，如今全球的经济大环境依旧在复苏之际，消费者荷包中的银子有限，买时装最好也能成为一种投资，那么，还有什么能够比那些永不过时的经典款更具有性价比呢？一如Chanel的2.55手袋 、Hermes的Birkin Bag，纵然在此时此刻，依旧有价有市，供不应求。
所以，本就热衷于自经典中取经的那些时装设计师们也纷纷开始展开了向过去的设计师“致敬”的工程。
只有标新立异，才能刺激消费？
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当金融海啸来临，无数的时装品牌宣告结业，众人对于时装前景感觉状况未明，甚至对未来前景完全保持着悲观态度之时，一条标价1000英镑的牛仔裤 的大卖特卖，立刻打开了广阔的前景，这就是在今年上半年突然蹿红的Balmain。
与牛仔裤同时“鸡犬升天”的，还有那些前卫的宽垫肩夹克、水晶镶嵌的罗马靴、捆绑交错的小礼服 ，令那些抱着“实用大过天”的人们大跌眼镜，明明这些衣服和实用完全扯不上关系，而且它们还卖得那么贵！
或许是专家们低估了时装精的购买力，对于像Lindsay Lohan、Lily Allen这些“饭可以不吃，衫不能不买”的疯狂女人们，那些所谓的经典款在她们的衣柜中早已经堆积成山，既然如今预算减少，但横竖要买的话，买衣柜中没有的款式似乎更为划算，至于那高昂的售价……
反正钱不拿来买衫，也得花到其他地方去，还是买新装将自己打扮得出类拔萃吧，至少还能博取回头率！
所以，那些喜欢兴风作浪的设计师们开始冒出头来，Marc Jacobs肯定是首当其冲的那一个。
“拒绝平庸”成为了品牌们高喊的口号，正如同Karl Lagerfeld以宫廷领口及袖口改革了Chanel经典斜纹呢外套 的严谨，John Galliano将旗袍、盘扣、阿拉伯裤等东方元素与Dior先生当年的“New Look”进行了Mix&Match；Lanvin则尽可能地将奢华发挥到极致，感觉不像萧条时期的职业女性，反而更像当年的好莱坞女明星 。
正如其设计师Alber Elbaz所说的：“人们一直试着把设计师分成乐观主义者和悲观主义者，但我是个现实主义者，我用心地想，女人在时尚中真正需要的是什么——其实是些更实穿的裙子、套装 、衬衣、大衣。生活毕竟不只有派对和午宴。”
尽管依旧打着“复古牌”，但导向却不是保守的1940年代，而是出名疯狂的1980年代，诸如泡泡袖、迷你裙、大量的褶皱花边、宽肩西装等等代表那个年代的元素。
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哦，还有那著名的兔耳朵，均以戏剧式的夸张手法加工后，呈现在Louis Vuitton的秀场上，以一种愉悦的步调，带来一股充满信心、快乐无忧的新风。
相比之下，Alexander McQueen则玩得过火了一些，光是模特脸上那大大的“烈焰红唇”就足以让人退避三舍，更不用说那些只能在Isabella Blow头上出现的夸张帽子 。
但若自动将那些夸张的配饰和妆容“屏蔽”，当做“主菜”的服装，却都还是1940年代Dior与Chanel经典套装 的“变奏版”，反倒不及春夏季的创意出色，如果没有那些惊世骇俗的配饰，这个系列估计根本占据不了如此大的篇幅，惹得所有媒体争相报道！
McQueen使用的“兵行险着”，或许正是为了告诉我们这个道理：标新立异才是刺激消费的根本！
横竖世道已然如此，新装若还不能刺激一下我们的眼球，抚慰一下日渐疲乏的心灵，倒不如直接穿旧衣了事！所以，就算是优雅经典的代表Chanel，也识时务地推出通身花纹连体裤来抢镜，难道你还要对“奇装异服”的魅力产生怀疑情绪？
既然如今预算减少，但横竖要买的话，买衣柜中没有的款式似乎更为划算，至于那高昂的售价……反正钱不拿来买衫，也得花到其他地方去，还是买新装将自己打扮得出类拔萃吧，至少还能博取回头率！
时装缪斯 偶像崇拜，还是经典复刻？
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过去那些诸如赫本、凯利之类的经典缪斯在这一季不再受宠，在新的一季，似乎刚刚才崛起的那些It Girl们才是主导，不信，请看DSquared的T台，穿着看似漫不经心实则精雕细琢的模特们，迈着猫步款款而来，手上还捧着杯Starbucks咖啡。
恍然之间，她们不再是模特，而是频繁出现在街拍 照上的那些It Girl们，只是她们高了一些……
或许有人会提出质疑，那些一夜走红的It Girl自己的品位还屡被质疑，凭什么就能成为新缪斯？事实的确如此，但也没办法，谁又能比这些每天充斥报纸版面的It Girl们更具号召力呢？
时尚发展至今，似乎已经形成了一个不受控制也无法预测的新局面，潮流这件本来应该由设计师所决定、明星 来演绎的事情，来到今天似乎成为了It Girl们玩弄于股掌之间的游戏，人们不再去T台上看下一季的流行趋势，想象自己应该怎么穿，而是选择直接复制It Girl的装扮！
所以，Balmain的破洞牛仔裤 红了，因为它分别出现在了Lindsay Lohan、Rihanna、Paris Hilton、Victoria Beckham的美腿上。
It Girl改变当下潮流？
看看秋冬季你将会见到的这些新装吧，Alexander Wang推出了绷带交错的Legging，或许过些时日，它就会在Lindsay Lohan的美腿上亮相。
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Nina Ricci以仿佛太空女战士一般的连身泳装 （这可是在秋冬季！）来搭配宽垫肩西装，模特脸上还罩了个黑色面具，这难道不是在描述Gaga姐的标准装扮？
争先恐后为这位旱地泳装爱好者“致敬”的，还包括推出黑色皮质泳装的YSL、让模特在皮草大衣下仅仅穿着拼接渔网袜的Jean Paul Gaultier……丝毫不具实用性可言，除非你具有和Lady Gaga一样的勇气，以及展示的平台！
Alexander Wang的牛仔拼皮夹克也红了，还是多谢Lindsay Lohan和Rihanna，她们不顾撞衫的威胁，分别将它穿在了身上。甚至还包括那些原本被时装评论家们所抨击的潮流也红了，一如Lady Gaga的宽肩夹克与连身泳装、Lindsay Lohan日穿夜穿的Legging，还有Britney Spears腿上的破洞丝袜 。
这些“街拍 女王”们带红起了一个又一个的潮流，匪夷所思而又令人意想不到，可是它又实实在在地发生了，设计师们开始动起了另外的心思，那就是直接向她们献媚。
最明目张胆的例子就是DSuqared，它几乎完全复制了街拍偶像们的装扮，T恤 衫、预科生风格的粉蜡色系可拆卸衣领的衬衣，甚至是男友的牛仔裤 ，搭配着合身的水洗皮夹克和卡车司机帽。
就算致敬过去，也要惊世骇俗
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金融风暴的影响，让现在的女人们没有在Tiffany吃早餐的闲情逸致，她们所需要的，只是确定自己的能力，施展自己的力量，所以，她们选择了就连James Bond也驾驭不了、充满力量感的Grace Jones来当做这一季的时装偶像，而不是嫁入皇室的Grace Kelly！
这或许可以说是女权主义的胜利，也可以说是80年代风潮回归的标志，总之，当年以雌雄同体形象成功出位的Grace Jones成为了无数设计师的缪斯，她那标志性的宽垫肩箱型西装又重新回到了大众的视线中。
在Stella McCartney、Givenchy、YSL……的T台上比比皆是，而美国品牌Xuly Bet甚至将这位传奇性的时装偶像重新请上T台，亲自演绎那些打着她烙印的紧身皮装或是宽肩外套 ！
这说来或许有些讽刺，我们好不容易在Armani老先生“把夹克视为羊毛衫来设计”的宗旨下，才抛弃了厚重得有些可笑的垫肩，没想到多年后，垫肩竟然又死灰复燃，成为这一季最重要的潮流指标，几乎无一品牌能够幸免，包括当年曾经发起革命的Giorgio Armani！
所幸的是，设计师们对于这个回锅的潮流做出了改良：Balmain的垫肩略微上翘，让身体显得不那么宽大；Dolce&Gabanna的垫肩拼接上了泡泡袖，带点超现实主义的风格；Louis Vuitton、Prada的垫肩则格外宽大厚实，似乎让人可以藏身其中，寻求安慰的避风港。
设计力量 从善如流，还是坚持自我？
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潮流不管如何改变，始终都得由时装本身来决定，当然，设计师们的作用尤为巨大。但设计师如此之多，有些设计师随着潮流而动，每一季都在与时俱进地改变自己，力求让自己站在潮流的前沿。
而有些则就是在以不变应万变的招数，吸引着固定的拥趸，却正好赶上了这一季的潮流，尽管只是无心插柳，却成为了当季最In的潮流，只不过要将走红程度持续，还是需要非凡的功力！
谁是当前的“It Designer”？
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既然有“It Bag”“It Girl”，那有没有“It Designer”呢？答案自然是肯定的。
正如同时下走红纽约的Alexander Wang，年仅25岁的他，出道短短几年迅速走红，究其原因，正是他的设计风格迎合了如今“It Girl”的口味，上一季的拼接皮夹克、破洞毛衣、连帽长款卫衣，都是这帮“绯闻女孩”心中最辣的牌子。
原因没有别的，那就是他懂流行，更知道女孩们要什么。难怪就连Lindsay Lohan，也曾经在个人部落格上写着：“今天拿到Alexander Wang的衣服超开心！”
来到这一季，情况依然如此，袖子上的立体方形金属铆钉，有狐尾毛流苏的皮革和带有狂野的意大利托斯坎纳毛袖和鳄鱼皮、翅膀形装饰的大衣，再配上合适的鞋子、皮带和包，完全撞正了女孩们的喜好，难怪能够一炮走红。
Jason Wu则是“一夜成名”的传奇再现，只因总统夫人的青睐就突然爆红的他，立刻从过去的默默无闻，成为了设计新贵，迅速在纽约名媛中营造出了高口碑。
这一季的设计他更不讳言继续将总统夫人当成缪斯，那些开司米毛衣与伞裙的搭配、彩色鸡尾酒服等，几乎全是Michelle Obama衣柜的翻版，“见好就收”这句话在这里并不成立，趁热打铁才是将名气与卖气持续的真谛！
否则，你要知道，就好像那些冠上“It”之名的物件，总会有过气的那一天，就好像早几季还在如火如荼的Vickor&Rolf、Balenciaga等，纵然更优雅、更美丽也更具实穿性。
但论及人气却早已无法与现在的Blamain之流相提并论，所以，对于时下的设计师来说，如何将自己从“It Bag”变成如Birkin Bag般的经典，才是最应该考虑的问题！
设计师的人气=品牌的卖气？
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或许这就是时代的转变，与川久保玲、Martin Margiela一般沉迷于躲在幕后发力的设计师不同，新一代的设计师们更愿将Marc Jacobs当做目标，他热爱出入派对，他的一言一行都备受瞩目……
这当然不是坏事，你看看Louis Vuitton与Marc Jacobs有多热门，大概就能知道人气与卖气其实就是成正比的。
所以，Marc Jacobs当然有理由乐观，他公开表示，这个系列的灵感是想找回过去纽约的城市活力，当时每天出门，想着要穿什么衣服时都好开心，但其实大家都知道他说的出门，是在说晚上要去混夜店的出门。
如今百业萧条，派对动物都宅在家里，他决心要来点猛药，唤起大家的热情！
所以，在他自家品牌的T台上，各种荧光色、宽垫肩、萝卜裤等80年代元素充斥了整个秀场，演绎出80年代纽约派对女郎的风采，得到一致好评。难怪，意气风发的“小马哥”在秀结束后，神采飞扬地说，设计这个系列的时候，完全没有考虑经济因素。
简直就是让那些在经济萧条之际不得不缩减开支，甚至将秀也省去的品牌们听得火冒三丈。但Marc Jacobs也并非夸口，看看他压轴的那套大垫肩舞台剧洋装吧，我们的确有理由相信，他没有考虑销售因素。
只是，Marc Jacobs终究只有一个，大多数的品牌都并未能如此乐观，品牌的销售业绩究竟好坏，很多时候都不由自己决定，如果没有如Marc Jacobs般炒作自己的能力，也没有像Jason Wu一炮而红的运气，更没有Stella McCaretney的显赫背景，倒不如坚持自我风格到底，或许总有一天会得到别人的青睐。
刚刚在CFDA颁奖礼上打败Marc Jacobs的Rodarte就是明证，那些纠结交错看似布条、铁链缠绕的裙装，并不是只在这一季才出现，但偏偏就在这一季才突然爆红，红了就是红了，或许在这个萧条的时代，“坚持就是胜利”才是我们应当抱持的精神所在。
