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实体书店、地下音乐、街头艺术，它们的交集是柏林，只有柏林

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文章来源：网络 ,标题：实体书店、地下音乐、街头艺术，它们的交集是柏林，只有柏林- 责任编辑：Ring

娱乐本身是不是文化？大众娱乐能不能创造文化？柏林这座城市会给你一个最佳答案。上个世纪90年代，柏林人在经历一个巨变的时代的同时，也创造了一个新的时代，整个1990年代孕育了一种新兴的俱乐部文化和街头艺术。

看柏林

来自《周末画报》的老朋友，音乐策划人，有待

从1970年代开始，德国就在录音技术和创作观念上走在了世界的最前列，开创了一个全新的时代，在这之后的40年间，无论是在商业上获得巨大成功的天王级DJ Paul Van Dyk还是被看作是地下电子音乐之神的Sven Väth，都在德国有着同样至高无上的地位，而在这两者之间，从受1970年代黑人音乐影响的舞曲根源Funk、Soul、Disco音乐，到1980年代后兴起的House和Techno音乐的蓬勃发展，年轻一代在电子音乐文化中找到新的价值观念和自我认同感。

有的时候你很难分辨和意识到自己正身处历史之中，当变革发生的时候，一切都有可能。在柏林墙倒塌之后，人们突然发现了一个新世界，对于东柏林人来说他们终于获得了来之不易的自由，文化上的冲击要比经济更直接；对于西柏林人来说他们突然发现自己的城市一夜之间扩大了一倍，统一后的东柏林几乎成为了一座空城，基本上处于无政府状态，原来在里面的人们努力想逃出去，同时在外面的人想进来。

很长一段时间里，人们沉浸在一种莫名的兴奋之中，每天都在寻找庆祝的理由，人们在庆祝中发泄长期以来被压抑的情绪，好像刚刚成年失去学校和父母监管的孩子一样，只有在俱乐部里，人们在这种成千上万人的聚集中模糊了自己的身份，没有人会在意你是来自东边还是西边，然而同时，这种人群聚集的行为本身也成为了一种新的身份确认，没有白天的现实，在震耳欲聋而单调强硬的节奏中，人们感觉到东西德国真正地统一了。

当时柏林最有代表性的俱乐部叫作Tresor，中文是保险箱的意思，建于一座1940年代柏林最繁华的百货商场的地下保险库，在它失去了储藏财富的功能时，作为柏林最先锋的俱乐部，在20年间创造出了截然不同的财富。古怪、混乱却有着鲜明的个性。

1990年代初，当世界上其他地方的年轻人以革命的名义走上街头的时候，在柏林的年轻人是以爱的名义游行，如同1960年代的嬉皮运动，“爱、和平与宽容”成为了对全世界年轻人的召唤，这就是著名的Love Parade：爱的大游行。年轻一代的德国人想尽量摆脱历史的阴影，他们不愿活在过去，对于他们来说，最重要的是现在。虽然今天Love Parade已经成为历史，但是柏林已经发展成为欧洲电子音乐和俱乐部文化最发达和最有创造力的城市。

每个周末都有来自欧洲各个国家的年轻人，坐着廉价航空公司的飞机来到柏林进行他们的Techno朝圣之旅。同时柏林也是一个非常怀旧的城市，1970到1980年代的时尚随处可见，二手商店里的奇装异服、复古皮包、老式唱机、黑胶唱机和卡式磁带，柏林的跳蚤市场也是最有特点的，从各个年代的旧照片到旧家具应有尽有。

初到柏林的时候，看到柏林街头的涂鸦，让我对传说中保守刻板的德意志民族性产生疑问，这个传统大概源自柏林墙，在柏林墙倒塌之后，有来自世界各地大约一百名艺术家在Mühlenstrasse保留下来的一段墙面上进行创作，形成了世界上最大的露天美术馆，

East Side Gallery：东区画廊。现在柏林最有特色的涂鸦基本上都集中在东边，但是在柏林墙倒塌之前，只有在靠西柏林一边的墙上才有涂鸦，因为在东柏林是不允许人们靠近柏林墙的，所以在墙的这一边充满了色彩、自由和想象力，另一边却是冰冷、灰暗和单调的。在柏林墙倒塌之后，破败的东柏林建筑物成了涂鸦艺术家的天堂，尤其是建筑物的大门和门廊，整座城市几乎没有一座门洞幸免，柏林就像是一个无政府主义者狂欢的乐园。

当你置身柏林的时候，你会非常惊讶地发现柏林街头的涂鸦艺术和在欧洲其他城市不同，当你看到它的时候完全不会产生反感和厌恶的情绪，也许是柏林的建筑更适合涂鸦，也许是这里画涂鸦的都是艺术家，一般的街头小混混没有勇气出手。柏林的涂鸦已经完全和这座城市融为一体，体现出这个城市独特的气质和性格，充满思想性、艺术性、幽默感和创造力，通过巧妙的构思和周围环境、建筑物融为一体，没有想法的胡乱涂写是被鄙视的。

涂鸦本身就是一种语言、一种态度，同时也是一种街头艺术竞赛，它的草根性使它成为大众流行文化的一个侧面，成为一种存在于地上的地下文化，柏林墙上的每一幅涂鸦都有背后的故事。涂鸦现象尤其表现出柏林人宽容的态度，也使得柏林这座城市本身成为了一件独一无二的艺术品，有着化腐朽为神奇的魔力。

涂鸦行为本身不会令人产生反感，但是涂鸦的地点和创意非常重要，建筑物就像画家的画布一样，一些街头艺术家们在城市里寻找最合适创作的场所，有的时候是民居楼，有的时候是废弃的厂房，他们会在征得屋主的许可之后进行创作，对于那些本来就已经老旧的房屋来说也是一个免费的粉刷机会，而且还充满了艺术气息，所以在柏林大部分的街头涂鸦都已经成为合法的，或者是被社会认同和默许的，这也使得涂鸦在普通柏林人的心目中摆脱了不良少年帮派之间划分地盘的印象，真正成为了一种独立自由的街头文化，是无名艺术家们的杰作。

当我跟柏林的朋友大谈柏林街头涂鸦的时候，他们都会好奇地问我“北京的街道是什么样的？北京也有涂鸦吗？”我回想北京最有代表性的涂鸦就是1990年代立交桥下的那些丑陋的人脸和“AK47”，无处不在的办证电话号码，还有胡同四合院墙上大大的“拆”字……可是我什么也不能解释给他们听。

很多人都说柏林很像北京，但是遗憾的是北京不像柏林。

书店风潮：实体模式的复苏

来自邱正

当我们在歌颂线上书店和电子化阅读带来的便捷时，当线上书店让英国1/3实体书店消亡之后，柏林独立书店的数量却在过去的5年里增加了20%。

柏林墙倒塌后的近30年间里，“贫穷却性感”的标签已随着观光客的增长和房价的攀升而略显尴尬。但作为城市文化肌理中不可或缺的一部分，柏林独立书店依旧繁荣活跃。诚然政府对线上书店从规模到价格的管控为当地实体书店创造了更有利的生存空间，但真正让柏林独立书店在世界范围内独树一帜的根本，在于其因地制宜且富有格局性其找到一种合理的运作模式。

信息爆炸的时代推动了审美口味的趋同性，从服装店到家居店乃至书店，销售产品的同质化是全球性的困境，而在如柏林这般多元文化、价值观、种族等极度混杂的城市，市场细分的土壤反而相对肥沃，也使得城中“精专”型书店比比皆是。只售卖侦探小说的Hammett书店店主Christian Koch曾自豪地宣称店内的书籍必须是他本人读过且值得推荐的；而在Mitte区中央，由平面设计师Mark Kiessling于2008年成立的do you read Mitte?!凭借最齐全的独立杂志也早已成为文艺爱好者的朝拜之地；在艺术家聚集的Kreuzberg区的安静庭院里，Alexis Zavialoff带着他的黑猫默默耕耘以丰富个人私出版闻名的Motto书店近十载。

不仅在城内，柏林书店这种注重合作关系网的工作方式也在向国际范围拓展。以Motto为例，作为在独立出版界举足轻重的圈内销售、出版和发行机构，它早已在诸如奥地利格拉茨、瑞士苏黎世等多处设立了分处，在与店主Alexis Zavialoff的交谈中亦可得知他对中国的年轻摄影师艺术家的动态了如指掌。

当实体书店的持续性消亡，文化沙漠在全球各大城市蔓延扩张的困境下，柏林独立书店依旧展现出厚积薄发的势态，这种文化的繁荣是超越柏林这座城市所能给予的，也许它能为其他国家和地区的实体书店复兴带来一定的借鉴意义。

俱乐部场景：城市中安全又必要的迷失

来自：Juni MKNW

星期六晚上的柏林，你乘坐绿色的地铁一号线，穿过施普雷河上的奥伯鲍姆桥，越过由柏林墙组成的“东边画廊”，远方还能看到亚历山大广场上的地标电视塔，到终点华沙大街车站下车。从车站门口到华沙大街还需要越过华沙大桥。这里应该是柏林周末夜晚最繁华的地方：你看着来来往往大多背着抽绳包的行人，手里攥着一瓶啤酒，用各种不同的语言嘻嘻哈哈地在你身边经过。

你可能开始试图从他们的穿着打扮上寻找线索，猜测他们接下来要去哪，将会度过怎样的一个夜晚。走在你前面的男孩，穿着一身黑，你想也许今晚可能会和他在Berghain的舞池里再见。而你身旁的一群年轻人，看得出来他们特地为周六的夜晚精心打扮了一番，你默默地为他们祈祷，希望他们在门口被拒绝的时候不要太受伤害。你看了一眼手机屏幕：“00:30”。你走进了前面的一家“Späti”（24小时营业的烟酒副食小店）买几瓶酒，然后到朋友家里喝几杯，一边谈天说地，一边想着如何展开这个夜晚。

你们开始聊起几个新开的俱乐部，跃跃欲试，旁边却有几个朋友皱起眉头，觉得太冒险，万一不好玩怎么办。你说今晚在附近有个挺好的Party，而且又能在外面的花园里待着，大家点头觉得不错。然后你们开始激烈地争论Berghain是否被媒体评论与夜生活爱好者们追捧得有点高。每个人说的都很有道理，于是最后你们决定，先去户外Party，然后周日回家睡一觉，下午再一起去Berghain，直到周一早上。

在有的人眼里，这一切看上去可能是一个疯狂的周末。但是对于柏林人来说，这却再正常不过了。巴塞罗那能给人带来24小时的美食体验，维也纳的历史与自然让人陶醉，巴黎则可以让人买得停不下来，但是柏林，作为欧洲最受欢迎的旅游城市之一，它所提供的体验和任何一个旅游城市都不太一样。

“自由的艺术之都”的是人们给它的定义，如今好像它自己也开始渐渐明白这个头衔的含义。虽说是老生常谈，但是现代人在高速的生活中，一面享受着大量信息带来的便利，一面却难以找到一个渠道去好好消化与沉淀。而柏林通过夜生活给予了自己这个定位，创造了一个屏幕，让所有在繁复的生活中无处可逃的幻想都投射在上面。它邀请每一个人来释放自己，每一个人都被同样地对待，甚至给予你一个安全的空间去短暂地迷失自己，让人知道，这也是人性，这也是再正常不过的了。这种无形的，更加“生活方式”化的体验，让人在到达的那一刻，吸入柏林空气的那一瞬间，仿佛就有了一种成为了“柏林人”的归属感。

有意思的是，2016年人们看到了很多世界上的传奇俱乐部逐一退出历史舞台，而柏林勃兰登堡法庭却决定，Berghain不再属于“娱乐场所”，而是“文化机构”，所受待遇和博物馆、歌剧院等一样，营业税从19%降至7%。这是官方对Techno和夜生活文化的表态，也是柏林“自由之都”精神的体现。文化是流动的，本来就不应该分高低层次。而这些四处散落在柏林各地的俱乐部们，守护着柏林人的幻想，给了人们一次又一次安全又必要的迷失。

艺术之都：一种波希米亚式的存在

来自诗诗

《Lonely Planet》曾如此描述柏林的艺术界：“在柏林，艺术爱好者的指南针转得根本停不下来。”在柏林墙倒塌后的20多年时间内，曾饱受战火和政治分离痛苦的柏林成为了全世界最为重要的艺术重镇之一。在2000年前后，出于对于纽约、伦敦、香港等地艺术市场及激烈竞争的厌倦，大量艺术家开始来到代表了“自由和独立精神”的柏林。

在今天，这里有超过440间大大小小的画廊，以及超过1万名来自世界各地的艺术家在此进行日常艺术创作。让人兴奋的都市生活环境、庞大的闲置空间、丰富的艺术活动以及低廉的物价吸引了艺术家及其他艺术行业从业者在此定居，进行创作和交流活动。

传奇艺术组织General Idea 的创始人之一、纽约艺术书展的发起人、现年70岁的艺术家AA Bronson在2013年离开了自己生活了27年的纽约，来到柏林定居。对于他来说，来自世界的艺术家组成的庞大集体、基于低物价的高品质生活及当地的蓬勃艺术生产是最具吸引力的。而当今最活跃的当代艺术收藏家之一Christian & Karen Boros夫妇在2008年于柏林建立了Boros收藏美术馆（Sammlung Boros）。

在这座神秘的美术馆背后，建筑的历史便是柏林丰富文化沉淀的缩影：整体建筑是由纳粹建筑师Karl Bonatz于1942年完成的，原本是一个巨大的防空袭用建筑；在1945年这个建筑被红十字会征用做战犯营；其后，因建筑内部空间接触不到日照又非常干爽，被东德转而用作古巴进口水果仓库，而其也因此得名“香蕉堡”。在柏林墙倒塌后，这个建筑又曾作为前卫行为艺术演出空间、S&M性癖俱乐部及一个电子音乐舞厅而存在。Karen说：“在柏林，你不会像Eli Broad或是Bernard Arnault一样建造一个风光的标志性美术馆。在这里，你要改造一个历史建筑。”重要的德国画廊Sprüth Magers画廊主Philomene Magers说：“在今天，你仍然能够在城市最中心处找到可以使用的空间，这些空间充满能量，让你感到有重要的事件将要在这里发生。在纽约、伦敦或是巴黎市中心你都找不到这样的地方。”对于Boros夫妇来说，伦敦与柏林最大的不同在于：前者是艺术交易场所，当地几乎已经没有艺术创作潮流；而柏林则正相反。

柏林另外有两家重要的私人美术馆：Haubrok及Hoffman美术馆，而戴姆勒（Daimler）及德意志银行美术馆（Kunsthalle Deutsche Bank）也是柏林艺术清单中不可忽视的存在，更不必提Kulturforum处的新国家美术馆（Neue Nationalgalerie）、Gemäldegalerie、柏林装饰艺术美术馆（Kunstgewerbemuseum Berlin）及美术馆岛（Museum Island）上的众多重要艺术机构了。而汉堡火车站美术馆（Hamburger Bahnhof）一定是柏林这个火热的当代艺术中心最无法忽视的存在。

在这个已是传奇的、迷宫一般的由火车站改建的美术馆中，几乎所有与当代艺术有关的重要艺术家都曾留下过自己的足迹。但是在过去的几年内，柏林作为重要艺术之都的地位在不断地遭到挑战。在2012年，传奇艺术中心Tacheles因房地产商方面原因遭到关闭；柏林当地公众持续批评市政府对于艺术作品的收藏及公众展示关注不足。

“柏林的文化机构好像故意不想人们去参观似的”，2015年Spiegel Online上的曾经有一篇批评文章这样说道。事实上，2014年的一份调查显示，柏林众多美术馆的参观人数非常低下，在世界范围内最高仅排到第60名；大型私人美术馆的建立也意味着当地艺术市场水涨船高。早在2010年，著名摄影画廊C/O就因为某以色列地产公司将画廊所在建筑买下以建设高级酒店及购物中心而不得不搬离原址，这也就意味着在纽约、伦敦等地出现已久的中产阶级化进程（gentriication）也在柏林发生。艺术家再一次从“自由和独立的”天堂中被驱逐出去。

KW Institute for Contemporary Art及第九届柏林双年展的总监Gabriele Horn清楚地认识到，柏林市内租金急剧攀升，供艺术创作及展示使用的空间日渐紧缺，文化潮流也愈发被商业化。然而，她相信，这座城市仍然能够鼓励艺术家独立于外界纷扰进行艺术创作及交流。一种属于艺术家的、波希米亚式的、或称“草根式的”生活状况或许总是不可长久持续的。在这个意义上，柏林已经足够幸运，而大量资本的倾注对于这个城市来说究竟是好事还是坏事呢？