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嬉皮士苦行僧
我刚到苏丹，就面临一个进退两难的抉择：努巴族的传统摔跤比赛和苏菲派苦行僧的周例聚会将在周五的傍晚时分同时拉开帷幕。 而我不得不在这两项久负盛名的活动中先选择一项参加。权衡再三，我决定让苦行僧的聚会鸣响我苏丹之旅的首章。
伊斯兰教的苏菲派系也称为神秘主义派系，为了能够提高自己的精神境界，这一派信徒推崇冥想，对于日常生活的行准要求也非常严格，而每周五的集会仪式则是他们接触真主的最好时机。当我到达位于恩图曼市郊的哈米德清真寺时，那里已是人山人海。教徒们一袭绿衣，开始准备为神灵祝祷。第一记鼓点落下，人们自发围成一个巨大的圆圈。信徒也好，好奇的群众也罢，通通括入这个巨环里，愉悦的气氛笼罩着每个人友好的面庞。众人开始哼唱起歌，曲调单一，循环渐强，听上去似乎是祈祷，又像是在叨念着什么咒语。
突然间，一些人猛然脱离巨圈，在圈子中心尽情伸展开手臂，半闭双眼，自行旋转起来。周围崇拜和鼓励的声音如浪潮般汹涌而至，苦行僧们不转至精疲力竭便不能罢休，个把小时后，有些人逐渐失去平衡，摇摇摆摆，悬而欲倒，围观的人群便鼓励似地加快了唱歌的速度。歌声撩拨着每位看客的心弦，同一句歌词在每个人耳边萦绕：“真主临世!真主临世!”
一名苦行僧倒在我脚边，久久未动。人群自发为他挪出一方空地，好让他呼吸新鲜空气，周围逐渐安静下来，地平线上残留的一抹夕阳也不知踪影，提醒信徒们做礼拜的高音喇叭响起，预示仪式进入尾声。我环顾周围的信徒，他们中既有富贾豪商，也不乏潦倒之人。一位名为阿里的阔绰商人热心解释道，苏菲派崇尚和平，提倡成为节俭有度的伊斯兰教徒：“我们就好比是伊斯兰教的嬉皮士啊!”他大笑道，然而人们满头的结珠小辫却让我联想到雷鬼造型;比起嬉皮士，我觉得他们更像是凭借雷鬼音乐而风靡的黑人基督教——拉斯特法里(rastafaris)的信徒!
虽然当地并不富裕，但苏丹人民热情好客。夜晚的气温逐渐低于四十摄氏度，阿里慷慨邀请我与他和家人一同前往尼罗河岸品茶;于是我融入成千上万的人群中，和大家一起烧烤，大快朵颐了一番。
被遗忘的金字塔
苏丹国可谓地负海涵，星罗棋布的金字塔与成群的驼商，就像海水下争妍斗丽的珊瑚一般深藏在大漠的部落中;其市集之繁盛，皆笼罩在千古文化的瑰丽面纱里。为了遵循伊斯兰教义，我不能在此酣畅饮酒，而银行卡的使用也不是非常便捷。
我的计划是沿着尼罗河回溯苏丹代远年湮的锦绣与繁华，北方的努比亚便是我的第一站。埃及可不是独霸金字塔的国家，苏丹的金字塔文化同样让人大呼过瘾。当地杰出的金字塔专家莫纳塔从沙漠里繁重的考古工作中挤出时间，领我品味匠心独具的苏丹金字塔。
苏丹金字塔中，麦罗埃皇家陵园最富盛名。通达的公路刚竣工不久，我们行驶几个小时后便置身于一座美轮美奂的舞台之中：一线精巧的小金子塔安静地卧在沙漠里，夕阳将沙漠烧成艳丽的橘红色，浓郁的色彩蔓延开来，也浸染了金字塔。停车场里一辆游客巴士都没有，四处也不见小摊贩，周围环境之原始让我误以为回到了1821年，而我就是当年发现此地的法国学者弗雷德里克·加约!这里如此神工天巧，真是当之无愧于“世界文化遗产”这个响亮的头衔了。
这些金字塔始建于公元前4世纪和公元3世纪之间，共有40位国王皇后长眠于此，总数共超过200座，而目前我们如数家珍的却还是埃及的那一百来座。 臭名昭著的意大利探险家Giuseppe Ferlini于1834年洗劫了这座城池，掠尽珍宝，而所有的金字塔顶都被炸毁了。看来今天我是唯一个朝圣者了，不过还有一群穿着三件套制服的年轻学生们，这样的着装显然不是为了好好参观金字塔的，当我好奇询问时，他们笑着回答我：“我们来这里是为了合影纪念，今天我们毕业了!”
百年驼商队
我们路过百卢达沙漠，向凯里迈驶进。这一路风景乏善可陈，空气炎热干燥。估计是这条路上大型货车往来过密，一路都可见到被丢弃的爆破轮胎;为了保护轮胎，我们决定放弃沥青马路。车子在沙漠上前行，倒是不再有每隔50米就能见到的废旧轮胎，取而代之的则是单峰驼的残骸!
我向地平线远眺，望见远方一线骆驼。随着车速的增快，骆驼的身影越来越清晰，天啊，这绝非海市蜃楼，而是真实的驼群!五位牵驼人领着两百多只骆驼，在绵绵大漠上沉默缓慢地踩下一个又一个厚实的脚印。驼队的队长阿卜杜告诉我，他们来自苏丹南部的科尔多凡地区，要去往埃及贩卖骆驼。一只骆驼在苏丹价值1000美元，而只要跨进埃及国界，价格将会翻一倍。不过他们需要顶着炎炎烈日，在茫茫黄沙中行进40日之久，方可结账返回。驼商之路在当地语言被写作 “Drab EL-Arbeen”, 意为“行旅40日”。
这条古道曾起于达尔富尔区， 一路沿着各村庄的水井横穿沙漠，最终来到尼罗河边的依德贝地区，随后与尼罗河并肩上行入沙漠，到达栋古拉之后再次回到尼罗河。而后起点换成了距喀土穆600公里的南科尔多凡州，因为那里汇集许多当地的皮草商人，他们需要购买骆驼，并雇佣牵驼人带领驼群穿过沙漠。 数百年间，驼群都在同一处歇脚，在同一个井里汲取清水，完好无损地传承着祖先遗留的智慧。只不过交易的方式有所革新，当今他们会用信用卡将账款从埃及转账到苏丹。“带着20万美元跋山涉水太危险了。”阿卜杜说着便哈哈大笑起来。我与队长的对话并没有放慢驼群的脚步，为了能和队长多聊几句，我不得不跟着驼群小跑起来。虽然气喘吁吁，不过比起被独自丢下，在骄阳之下与骆驼骸骨们相依为伴，我还是乐得多跑几步!
尼罗河孕育的老城
凯里迈城栖息在博尔戈尔山脚下，爬上山顶便能更清楚地看到蜿蜒在沙漠间的尼罗河。尼罗河一路蛇行，连接中非、阿拉伯和埃及，灌溉哺育周围数个国家的文明。
一道狭长的悬崖以其错综的走向而酷似眼镜蛇。眼镜蛇在古埃及代表法老的王权，这悬崖从庇佑纳帕塔老城的圣山脱离开来，不露声色地祭奠着法老曾经的无上荣耀与光辉。
几公里以外的库鲁城也抱宝怀珍：只要稍加留意，就不会错过那些大半身都被皑皑黄沙掩埋的金字塔群。 走运的是，我仍然是此地唯一的游客。二十多米的长梯歪歪斜斜，通往塔内的墓室。顺着长梯，阳光被一点一点留在了我的身后。门卫打开灯，苍白的光线从高处直泻下来, 天花板盛满手绘的繁星，3000年前的象形文字和壁画一览无遗。埃及神话中的冥王欧西里斯被绘制得过于扁长，墓室中只缺埃及法老坦塔曼尼的石棺了。我在出口偶遇德国考古学家汉斯，他已在苏丹工作15年了。“您简直无法想象我们脚下都藏有什么样的珍宝。我真想继续研究300年!”他一边手脚不停地做着记录，一边对我兴奋地说道。
在去往栋古拉老城区的路上我见到很多奇特的椎体建筑，这是蜂房式的陵墓。这些砖制陵墓专达官显贵们的灵魂安息而建，每座高约10米，每组十座，在沙漠中如春笋般冒出。我刚进入陵墓想要参观，不料却扰了墓内成千蝙蝠的清梦，不得不退了出来。而栋古拉老城却为我们准备了另外一样惊喜：一片躺卧在尼罗河岸的教堂废墟。这些1964年才被发现的废墟是中世纪努比亚文化重要的组成部分。在5世纪时，尼罗河沿岸修建了堡垒，不久之后，基督徒们就踏上了这片土地。我们还能从周围沙丘下掩埋着的废墟辨认出教廷殖民的痕迹。
不过，人们蜂拥至此并不只是为了想要探寻古老的遗址，曾几何时，一股淘金浪潮席卷苏丹，全国的淘金工人们从四面八方汇集而来。我在一个叫Alkhanag的地方驻留——不必试图在地图上找出这里，要知道几个月前这个地名都根本不存在。然而自从一块24k天然金在这里被发现后，成千拥有淘金梦想的人就不请自来。我认识了一个名为莫哈德的孩子，他只有15岁，他离开达尔富尔，不远万里来到这里，就为试试自己的运气。目前他每天都能淘到两克黄金，价值10欧元。这让他足以去街角最好的餐厅吃顿大餐。我也决定去尝尝本地的餐厅，来到柜台处，服务生却要我先买一把衬衣纽扣!大概是看出了我的困惑，他笑着解释说，我可以使用这些纽扣向厨师换取当地的食物：土豆、豆角、蔬菜炖肉块、或者面包。虽然这些并不是什么美味佳肴，但是在物资如此匮乏的地区，能有这些食物于我已是天大的奇迹了。吃过饭后我还想来点甜点，琢磨着想向路边的摊贩买一根香蕉吃。而摊主却想卖给我一公斤的香蕉，因为在这里，所有的东西都是论公斤称卖的。就在我决定买一公斤香蕉的时候，热情的摊主却送了我一根香蕉!我在这里每一个角落游走，所有见到我的人都对我打招呼，乐于与我攀谈，甚至想要和我一起分享他们盘里的食物。这座城市里尘土飞扬，鸣笛噪耳，摩托与卡车相机毫不客气地碾压地上的石砖，然而淳朴的热情却来得如此实在。
乘游轮游览尼罗河是必不可少的项目。船长阿卜杜·哈于盛情邀请我挤进他狭窄到连自己都险些容不下的驾驶舱。不过他的游轮可是真正的古董!这也是我在苏丹遇到的又一件古董!他还建议我品尝鳄鱼肉，这些凶残的两栖爬行动物在尼罗河里繁殖非常迅猛。“虽然闻起来很腥”，他竭诚推荐道：“但是却有牛肉的嚼劲儿，您倒是尝尝啊!”
阿卜杜拿出一种塑料网套，并把它套在头上，看起来就好像准备抢劫银行的暴徒一样：“这样做是为了驱赶蚊蝇，在这个季节，对面的河岸全是蝇虫，这个季节尼罗河水位降低不少，蚊虫也会接踵而至。”很显然他没有说谎，我一踏上岸，乌压压的小蝇虫便扑面而来，无孔不入, 我当即停止了对这位船长的取笑，二话不说加入了他的“暴徒”组合。棕榈林里的农民善意地向我保证，只要夜晚一来，这些恼人的小蝇虫就都会隐退了，因为夜晚将是……蚊群的天下!
值得一提的是，绝对不能错过在当地的沿街小酒馆欣赏夜空下的索利卜神庙的机会!这座神庙是德国建筑师阿蒙霍特普于1844年修建的，他曾经还建造了著名的卢克索神庙。我畅饮着杯中的木槿汁，直至夜幕降临，风清月皎，神庙被笼罩在如水的月色下，如同仙境中的楼宇，让所有人都不禁抚掌赞叹。
