在冷静简约的实穿主义时装称霸T台数季之后，你开始怀念1970~1990年代那股让人兴奋躁动的前卫时装思潮了吗？设计师们大概也深有同感，于是在2014年春夏，“玩概念”不再让时装界嗤之以鼻，这是一群前卫时装艺术家展露才华的时刻。
撰文： 马晨曲 编辑： VINNY HUANG
我一向忠实地认为：时装是艺术。就像艺术应该不断推翻旧的概念、为我们的眼界开拓新的领域一样，时装也该如此。从几年前开始，干净利落的极简衣着成为了最炙手可热的风格，basic chic就是业界能给予设计师最好的褒奖，也成了能给予一个女人的衣橱的最高评价——作为Céline与Victoria Beckham的忠实拥趸，我对此并无意见。只是偶尔，我开始像期盼在美术馆见识到新的艺术家作品一样，期盼着T台上出现更刺激、更不安分的时装。
当我在伦敦看到年轻的rson和Meadham Kirchhoff交出的新季作品时，我知道这一刻来了，有思想、敢挑战的时装要回来了！J.W. Anderson这季尝试了形式各异的垂荡、悬挂等面料变形，大胆地用手帕大小的透明面料和黑色蝴蝶结拼接成上衣，像做雕塑一样做衣服。Edward Meadham和Benjamin Kirchhoff则用天鹅绒和皮革制作了带有手工缝纫效果的复古连衣裙，将他们T台上的橙发少女的怪诞衬托得淋漓尽致。
新一代的设计师在重塑我们记忆中的前卫时装，当然也少不了一直都在的、“衣不惊人死不休”的前辈们。永远在实验自己的概念艺术的川久保玲，再次将Comme des Garçons秀场变成了行走的装置艺术展。她突破了传统成衣的制作框架，事先并未用白坯布在人台上进行设计，作品完成后也没有在模特身上先进行试穿，而是直接在T台上展示她那些完全超越人体需求的极夸张轮廓。高桥盾则为Undercover秀场上的模特准备了“随身照明工具”，秀完结前灯光暗下，模特身上的T恤亮起了“I am here”、“ shut it now”等霓虹灯标语，宣示着设计师一贯的叛逆思想。来自东洋的设计力量总是不缺前卫的基因，1970年代三宅一生、山本耀司等大师正是凭着超前的设计在巴黎掀起一场时装革命。当时的时装界充斥着新鲜无序的前卫概念，除了充满禅意的东方阵营，还有来自比利时“安特卫普六君子”的解构美学，连Marc Jacobs都在他那肃穆又奢靡的Louis Vuitton告别秀里向这些曾经震撼世界的风格致敬。
况且到了今天，谁还会说前卫时装就只能从T台被直接送进博物馆呢？Bottega Veneta新季系列里的硬质感面料塑造出了建筑感极强的褶皱，就像在衣服表面加了立体的3D设计，打破了西服的中规中矩，却不觉浮夸；Junya Watanabe把柔软的针织面料剪开、打乱、重整，随意零乱的垂坠流苏仿佛新艺术风格的建筑的窗棂般，张弛有度，穿着舒适。
