用一个词来总结2014年秋冬时装周，就是“极端”。设计师Alber Elbaz说：“极端意味着既有真皮草也有假皮草；既有长廓形也有短廓形；可以很紧身也可以很宽松。”不仅是品牌之间的风格反差极端强烈，设计师自己也迷恋于玩味“极端”这个概念。
撰文：JASMINE HUANG 编辑：MUYUAN
上季平地建起一座画廊的Karl Lagerfeld，本季把Chanel秀场变成了大超市，身穿昂贵斜纹软呢套装的模特也穿上了运动鞋！因为，“穿高跟鞋逛超市太不可理喻了”。Karl在秀后表示。
Raf Simons的Dior秀场则充满了另一种极端：男性与女性；阴柔与阳刚；性感与潇洒。Raf设计了一系列牙签纹、驼色和法兰绒面料的男式外套，却用纯度极高的粉红和绿色真丝裙装来搭配。其中很多款式都含有抽绳细节，好像女式束胸衣的抽绳，Raf说它们也有运动鞋鞋带的寓意。“我不是在抗拒什么，只是给大家提供更多可能性。”Raf说道。
也许最有发言权的是Alber Elbaz，因为他本季为Lanvin设立的时装命题就是：回归极端。“很多年前，时尚就像是造梦的工厂，可是渐渐地它变得更像是迎合需求的商业机器。我想要回归自己的直觉，回归极端，回归实验。”Alber说，“极端意味着既有真皮草也有假皮草；既有长廓形也有短廓形；可以很紧身也可以很宽松。”
回归极端便是回归直觉。这一边，Burberry Prorsum、Céline这些走文艺个性路线的品牌，进一步追求亲密感，前者把所有走秀模特的姓名缩写绣在了各自展示的披肩上；后者的设计师Phoebe Philo则把自己从世界各地搜集来的小徽章、小饰品缝在外套和裙子上，令衣服变得更加私人化。Phoebe说：“在做fitting的时候，我的手碰触到这些衣服，我感到和它们产生了某种非常直接的联系。”追求服装与穿着者之间的亲密感自然而然地促成了本季Normcore风潮的盛行，这类简单、舒适、易穿甚至平庸的衣服，横扫Hermès、Boss、 Victoria Beckham秀场，成为最hot也最不起眼的当下造型。
另一边，Jeremy Scott执掌的Moschino以“哗众取宠”的方式直接拿快销商品开涮，把麦当劳、海绵宝宝这些“反高级成衣”元素直接印在衣服上，为博得更多眼球，也为重新定义规则。Marc by Marc Jacobs女孩永远也不可能被人群所淹没，她们无视着装规则，在衣服上印满各种口号，仿佛时刻都在呐喊：“看我！快看我！”对她们来说，服装即是身份。
Miuccia Prada聪明地抓住了本季的这两大极端潮流，将平庸和非平庸的概念融合在一起。她为Miu Miu打造了一个由雨衣、滑雪衫等最普通不过的“功能性时装”组成的系列，给它们换上浅粉、水蓝等少女感色彩，又把高科技面料同绗缝棉布、织锦缎等高档面料结合在一起，制造出先锋式的“平庸系列”。“平庸最稀奇。”Prada如此褒奖这一特质。
现实与超现实，实用与美观，平庸与与众不同⋯⋯在趋势不断极端化的过程中，留给我们的是更多的选择空间与更多元化的可能。说到底，时装虽然是穿给别人看的，你却是始终与它相伴的那个人。
新季潮流全解析
1.重拾六七十年代的跃动激情
上世纪六七十年代的时装灵感在本季秋冬再次回到时装舞台。1960年代的迷你裙、短靴以及1970年代的高腰长裤等款式以全新的姿态跃入本季T台。 Louis Vuitton呈献了时髦巴黎版本的复古女孩形象；Paco Rabanne以金属元素探索未来主义的时装轮廓；Marc Jacobs 用一个极具蝉意的系列诠释了1970年代美式的嬉皮文化——柔软、平和，回归自然式的混搭。Burberry Prorsum、Michael Kors以及Etro等品牌的1970年代则围绕波希米亚式的印花和裙装展开，设计师Christopher Kane说道，一切都是为了诠释自我。
