这不是一件寻常的衣服，1960年代回潮是今年秋冬T台上的一大趋势。1960年代是一个充满变革和建树的年代，艺术、设计 、建筑、音乐、时装等领域的大师留给我们丰硕的精神财富。70后、80后的年轻一代如何看待、继承这些财富？ELLE邀请了中外6位（组合）具有创新精神的艺术、设计领域先锋代表，以1960年代为灵感来源，各自创作一件服装作品，向那个自由激情的年代致敬。他们选择自己熟悉领域的材料，以反传统、突破常规的创作手段进行创造，每人呈献了一件呼应1960年代精神的艺术作品。
策划/编辑：CLOE DONG 摄影：范欣 化妆：鑫淼 发型：JASON（ANDY CREATION） 采访/撰文：陈小生 模特：游天翼
周维
《0.145平方米》
约翰·列侬和大野洋子在床上呼吁和平的行为艺术，直接成为周维的灵感来源。“我想设计一件两个人穿的衣服。当衣服不再局限于‘一个人’的时候，它就有了社会性。装了两个人的衣服表达了两种关系：她和她的爱人；或者她和自我的关系。他们既亲密无间，中间又存在着‘不锈钢’，坚硬像盔甲，保护的同时，也能反射、投影出外界的种种。”作品名字中的数字是这件衣服的占地面积。
于惋宁
《蔓延的重复动作》
“我想看看自己创作的边界在哪里，做完作品没有发现边界，原来我有那么多可能性。编结这个单纯的动作来回重复，是心灵的释放。我不想设定边界和规矩，你可以无限做这个动作，裙子的边缘可以无限延展，动作进行到哪里，裙子就延伸到哪儿，一切都是自然的。1960年代的一种思潮不就是释放、没有拘束吗？”
黑色毛坠帽（Stephone Jones）
蝴蝶结镶钻平底鞋（Sergio Rossi）
周洁
《我希望你在那儿》
周洁平时的创作深受观念主义大师约瑟夫·博伊斯的影响，她用抽象的“1960年代的气质”为灵感创作铁丝连衣裙，恰好为那个时代兴起的一种颠覆性艺术观念做了注解：艺术是一种想法或概念，而非一种物质对象；了解了形成一幅艺术作品的背后观念，也就了解了艺术作品本身。铁丝作为材料语言，建立、强化、探询了裙子要表达的观念，观众见到这条裙子的反应也成为作品内在的组成部分——你看裙子的角度、方式变了，裙子的内涵也变了。
内衬红色连衣裙
（Simone Rocha）
黑色松糕厚底鞋（Evening）
孙何方
《印象派》
“从美国波普艺术画家Roy Lichtenstein标志性的本戴点（Ben-Day dots）得到启示，我想，把他画中的印刷网点做成镂空的孔，通过光影效果投影在人体上，不就是把Roy的作品穿在身上了吗？”她想到设计一顶大帽子，宽宽的帽檐上镂空雕出Roy的画，让光影在人体皮肤上展现Roy著名的波点女郎。
Toogood
《The Astronaut》
“我们被工业潜移默化地影响，而不是时尚业。我们对面料的雕塑感兴味十足，会从二维、三维的角度去检查服装的廓形。对我们来说，这些脱胎于工作服的服装能够鼓励穿着者重新认识自己的体型。我们尽可能摆脱潮流、性别等因素的操控去做有永恒感的服装，希望它被一代代传下去，讲述穿着者的故事。”
波点黑色圆头皮鞋
（Dior Homme）
Ronald Tau
《The Times They Are A-Changing》
“1960年代对我来说，是个没有距离感的年代，很直接就来到我的生命里。”做一件与1960年代有关的裙装创作，更多的是出于一个被那个时代的艺术实验、摇滚精神滋养大的艺术青年的本能。《The Times They Are A-Changing》 （这是变革的时代），“这首歌词藻华丽，特别有冲劲儿，似乎在解释1960年代的年轻人为什么沉沦、享乐、疯狂。”这个歌名成了创作的主题、作品的名字。
白色衬衣（From Joyce）
紫色短袜（造型师私人物品）
在一件Coach本季新款毛衣上，有个风趣的阿波罗号宇宙飞船图案。阿波罗登月计划是1960年代的重要象征之一，毛衣上的飞船告诉了我们答案：人类文明、生活方式、社会各个层面在这个时代实现了脱离地球引力般的巨大飞跃。人们热情地参与民权运动，追求变革、平等，提倡爱与平和，反战、反核武器，广泛接受自由主义的观点，风中飘着Beatles、Rolling Stones、Bob Dylan、Janis Joplin、Jimi Hendrix的歌声。而且头一次，年轻人的声音和力量得到了全世界的重视，1960年代属于年轻的一代。
这就是1960年代的魔力。以至于半个多世纪过去，那10年的时装、艺术、建筑、摄影、偶像、发型、美容、音乐、电影，乃至社会事件、文化运动、哲学思潮依旧深刻地感动着我们。
2014秋冬，迷你裙、切尔西短靴、重复的几何印花、波点与条纹、男装化的长裤套装、面料上的金属细节、外套上拼接的羊剪绒……设计师们富有艺术家的情怀，将各种带着1960时代特色的艺术元素用于时装设计。他们用数学概念的波点、条纹、色块替代了传统具象的花卉图案，再借鉴波普艺术、欧普艺术、未来主义、极简主义的表现手法，重复、变形、夸张、模糊地使用这些元素，像1960年代的前辈们那般富于实验精神。比如Mary Quant将欧普艺术的几何错视觉运用在服装设计上，Holston用安迪·沃霍尔的丝网印刷图案设计服装和围巾，Paco Rabanne还曾说过：“我不相信任何人能设计出前所未有的款式，帽子也好，外套、裙子也罢，都没可能……时装设计唯一新鲜前卫的可能性在于发现和创新。”
如此这般循环，那么，今天的年轻艺术家、设计师们又如何看待1960年代？ELLE请来6位（组合）中国、英国的年轻新锐——雕塑家周洁、建筑设计师周维、服装设计师于惋宁、平面设计师Ronald Tau、珠宝设计师孙何方、跨领域设计师组合Toogood姐妹Faye和Erica，以各自的专业为出发点，选取素日惯用的材料，来创作一件投射出1960年代风格的服装作品。
从周洁的铁丝装置作品可以看出1960年代的服装走向一个非图案化的、雕塑感的状态；周维用塑料、不锈钢制作建筑感连体服的过程，更多地在测试材料，做技术上的实验；孙何方的铜片比基尼令人想起Paco Rabanne的设计，而帽子上的点状图案是在向Roy Lichtenstein致敬；Ronald Tau从鲍勃·迪伦歌词中抽出字母串成一条A字超短裙，以表现1960年代年轻人的简单、快乐；于惋宁用单纯重复的编结动作来探索服装、心理的边界；Toogood姐妹用最简单的材料创造科技感的表现方式，再一次表达了她们对科技、理性的迷恋。
建筑设计师周维对时尚从来没有特别关注过，与ELLE跨界合作的心理支撑是ELLE编辑鼓励他的一个事实：“代表1960年代风格的时装设计大师Pierre Cardin、André Courrèges、Paco Rabanne，都是学建筑出身的。”他在着手创作时告诉自己：服装和建筑，都是空间的一种，都可以盛载人的身体。那么，就当建筑来设计、制造吧。“当你把一个服装‘建筑’穿在身上的时候，你会呈现给社会什么？人体被遮盖了一部分，呈现出来的就不再是一个整体，而是修饰过的。服装既投射出某些社会学含义，又给了人保护。” 周维毫不讳言他对1960年代并无特别的兴趣，平时片断式的了解无法让他产生文化认同。但这个年代有一点打动他：1960年代的艺术家、设计师更关注人、关注人与社会的关系，有参与社会生活的热情。
雕塑家周洁热爱1960年代，“那个极具变化、革命性的年代，有安迪·沃霍尔、约瑟夫·博伊斯，有费里尼、安东尼奥尼，有肯·凯西和《飞越疯人院》，有迷幻摇滚和Janis Joplin，想想都带劲儿！” 周洁平时的创作深受观念主义大师约瑟夫·博伊斯的影响，她用抽象的“1960年代的气质”为灵感创作铁丝连衣裙，恰好为那个时代兴起的一种颠覆性艺术观念做了注解：艺术是一种想法或概念，而非一种物质对象；了解了形成一幅艺术作品的背后的观念，也就了解了艺术作品本身。铁丝作为材料语言，建立、强化、探询了裙子要表达的观念，观众见到这条裙子的反应也成为作品内在的组成部分——你看裙子的角度、方式变了，裙子的内涵也变了。
从这6件作品，我们惊喜地看到，艺术家、设计师们从哲学、社会学、工程学、材料学等角度对“服装”进行了自由的探索、实验，这些角度时装类杂志平时很少探讨和表现，却正是ELLE策划这个跨界创作的初衷。他们的创作过程、作品都对1960年代服装的变革做了阐释，契合1960年代时尚潮流的一个或多个侧面。在建筑师出身的Pierre Cardin设计出泡泡装之前，谁想到能把衣服做成圆形的？又有谁会像Paco Rabanne那样，每个月要用掉30000米Rhodoid塑料？还有谁想到Betsey Johnson会用铝箔做背心？Vivienne Westwood用聚氯乙烯（PVC）设计的上衣、长裤成为朋克们的“制服”之后，金属、纸、塑胶、人造革拿来做衣服早已不稀奇。ELLE的这个1960年代跨界创作主题，重现了当年先锋者用新材质创作时装的行为。创新、探索是任何时代的主旋律，并非用伤感去缅怀过往的激情，而是亲手实践、真切拥抱，这是2010年代对1960年代的最高致敬。
